Salud de los koi: cosas que desearía haber aprendido antes de descubrir un problema

Que su pez Koi favorito se enferme es la peor pesadilla de todo propietario de un estanque. Seamos realistas, estas hermosas y tranquilas criaturas son como niños para algunos de nosotros. Lo que es peor es que un Koi enfermo que no se trata suele provocar muchos más, y los efectos en toda la población de su estanque pueden ser devastadores. El viejo dicho de que es mejor prevenir que curar es absolutamente cierto. Espero que todos los propietarios y potenciales propietarios de Koi se equipen cuidadosamente con los conocimientos y algunas herramientas básicas antes de adentrarse demasiado en el hobby.

A continuación se incluye un extracto de uno de mis autores favoritos, KoiValley, de la comunidad Koiphen. Creo que es una lectura excelente y agradezco mucho sus contribuciones y su conocimiento compartido.

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Introducción:

La información que se proporciona aquí se basa en muchos años de experiencia; la experiencia de los criadores, mayoristas, importadores y cuidadores de peces koi. En la mayoría de los casos, se le ofrecerán algunas opciones de tratamiento. Debe hacer su tarea, formarse su propia opinión y hacer lo que sea mejor para sus peces en su situación. Una vez que haya establecido un programa de tratamiento, llévelo hasta el final a menos que sea obvio que es necesario un cambio. Mantenga una mente abierta. Los tratamientos han cambiado y seguirán cambiando a medida que recorremos el camino del kichi koi.

Si aún no lo ha hecho, también sería útil establecer una relación con su veterinario local. Hacerlo de inmediato puede ayudarle a obtener asesoramiento local y antibióticos si es necesario.

Primera parte/Calidad del agua:

Todos los peces tienen sistemas inmunológicos y se protegerán cuando la calidad del agua sea excelente y constante. El agua del estanque y del tanque de cuarentena debe analizarse con frecuencia para garantizar la calidad del agua y, por lo tanto, la salud de los peces.

Estabilidad del Ph:

Pruebe el pH del agua del grifo o del pozo. Pruebe el pH de su estanque. Realice comparaciones durante varios días para determinar cuál debería ser el pH promedio del agua de su estanque. El pH del estanque puede estar entre 7,0 y 9,0, pero debe ser estable en un rango de + o - 0,3. Si el pH de su estanque es 7,5, debería mantener ese nivel o uno similar hasta un mínimo de 7,2 y un máximo de 7,8 durante 24 a 48 horas.

Los bajones de pH generalmente son causados ​​por un bajo nivel de dureza de carbonatos (kH). La dureza de carbonatos o niveles de Kh superiores a 100 ppt evitarán tales bajones de pH y protegerán la salud de sus peces. Se requieren niveles de Kh de 200 para los filtros de perlas. El kH es uno de los parámetros del agua más importantes que se deben controlar en la cría de koi, pero a menudo es el que más se pasa por alto. Asegúrese de adquirir un buen kit de prueba de kH y este debería ser uno de los primeros parámetros que se verifiquen si tiene problemas para mantener a sus koi saludables. API fabrica un buen kit de prueba de kH y este es probablemente el más común. Debe apuntar a al menos 6 gotas cuando use este kit de prueba. No viene con su kit de prueba Master Pond estándar, por lo que debe comprarse por separado.

• Ver kit de prueba de pH de alto rango API

Estabilidad de la dureza de carbonatos (Kh):

Dureza de carbonatos = alcalinidad total. Pruebe el Kh del agua del grifo o del pozo. Pruebe el Kh del estanque. Haga comparaciones durante algunas semanas para establecer su promedio de Kh. El Kh es la capacidad de amortiguación del agua para mantener el pH en un nivel seguro. El Kh no debe ser inferior a 100. En caso de lecturas bajas de Kh, el bicarbonato de sodio funciona muy bien para mantener los niveles adecuados y se puede agregar sin temor a dañar a los peces, siempre que se haga en pequeñas dosis. Además, las conchas de ostras trituradas o el coral triturado se pueden embolsar y colocar en filtros o en áreas de corrientes de agua para amortiguar el agua a largo plazo. Solo recuerde que las conchas y el coral son de "liberación lenta" y se debe usar una cantidad bastante grande para que surta algún efecto. Bicarbonato de sodio: consulte las instrucciones a continuación.

• Ver: Kit de prueba API kH

Una nota adicional: si tiene un filtro de perlas en su sistema de filtración, el Kh debe ser de un mínimo de 100 ppm o más para que funcione correctamente.

Bicarbonato de sodio: de 2 a 3 libras por cada 1000 galones aumentarán y estabilizarán los niveles de Kh y mantendrán el pH entre 8,3 y 8,4. Aumente el pH/Kh lentamente durante varios días. NO lo agregue todo de una vez, haga pequeñas microdosis durante un período de varios días para aumentarlo. Por ejemplo, en nuestro estanque de 6000 galones, cuando nuestro pH es bajo, no agregaremos más de 1 taza cada 12 horas hasta que se eleve a niveles aceptables. Use dosis de mantenimiento de bicarbonato de sodio para mantenerlos en el nivel deseado. No debería ser necesario reducir el pH, pero si alguna vez lo necesita, la única forma de hacerlo de manera segura es mediante cambios de agua.

La buena calidad del agua garantiza la salud de los koi. Establezca una línea de base analizando el agua cruda o del grifo. Luego, analice periódicamente el agua del estanque. En caso de que los koi presenten problemas de comportamiento o mueran, es muy importante realizar pruebas. Además, es posible que sea necesario enviar muestras de agua a un laboratorio externo para realizar más pruebas.

Los kits de análisis de agua deben incluir, como mínimo, amoníaco, nitrito, nitrato, pH, dureza general y dureza de carbonatos (también conocida como kH o alcalinidad total). En Play It Koi, utilizamos lo siguiente:

• Kit de prueba maestro API PondCare (incluye un amplio rango de pH, amoníaco, nitrito y fosfato)
• Kit de prueba API kH
• Kit de prueba de pH de rango alto API
• Kit de prueba de nitrato API

Segunda parte/Pruebas de agua e información asociada

Parámetros de prueba de agua cruda (agua que utiliza para cambiar y/o agregar agua al estanque):
Amoníaco
Nitrito
Nitrato
GH-dureza general
Dureza de carbonatos KH o alcalinidad total
Filipinas
¿Agua de la ciudad o de pozo? Esto puede marcar la diferencia debido a los niveles de nutrientes y los aditivos de cloro.

Parámetros del agua del estanque:
Amoníaco
Nitrito
Nitrato
GH-dureza general
Dureza de carbonatos KH o alcalinidad total
Filipinas
Temperatura del estanque.

Tercera parte/Pautas para los parámetros ideales del agua

El agua de origen varía, por lo que es importante que la analices para tener una base con la que trabajar. El agua del estanque puede variar según la carga, el tipo de filtración y el buen manejo del estanque, incluidos los cambios de agua.

A continuación se ofrecen algunas pautas, pero es posible que su estanque no se ajuste exactamente a ellas. Es importante tener en cuenta que la consistencia es igual o más importante que los "niveles ideales" de la prueba.

PH: Entre 7,2 y 8,3 pero consistente y sin mucho swing.

Amoniaco: lo ideal es "0", pero algunas aguas de red tienen pequeñas cantidades. Menos del 0,25 % se considera generalmente inofensivo. El amoniaco puede provocar quemaduras en las branquias, deshilachamiento de las aletas y el pez puede empezar a jadear en la superficie. Los niveles altos de amoniaco pueden provocar el desarrollo de infecciones bacterianas debido al estrés y, por supuesto, acabarán matando al koi. Es necesario controlarlo de cerca.

Si está usando un producto de formaldehído para tratar a sus koi, la lectura de amoníaco será ligeramente alta, ya que el formaldehído se lee como amoníaco durante aproximadamente 24 horas.

Nitrito: Una pequeña cantidad de nitrito no es peligrosa, pero a medida que el sistema de filtrado se va ciclado puede volverse intolerable para los koi. Con niveles altos de nitrito (más de 1,5), desarrollarán la "enfermedad de la sangre marrón", ya que lo "absorberán" en lugar del oxígeno que necesitan, por lo que el nitrito debe controlarse de cerca. He descubierto que Pond Prime une el nitrito y ayuda a "desintoxicar" los niveles altos de nitrito mientras el filtro madura y puede digerir estos niveles. Cuando utilice Pond Prime, asegúrese de aumentar la aireación a un nivel mucho más alto de lo que podría considerarse normal. También se puede utilizar sal para prevenir el envenenamiento por nitrito. Una proporción de entre el 0,15 y el 0,3 % funciona bien.

Nitrato: "Siempre hay algo presente". Un rastro está bien. Más que eso: haz un cambio de agua. El nitrato es llamado el asesino silencioso. Por lo general, el criador promedio de koi no lo controla muy bien. Si los niveles aumentan lentamente debido a la falta de cambios de agua, causará enfermedad ulcerosa y muerte. Los síntomas a menudo se denominan "hidropesía". La razón más común por la que los nitratos aumentan es 1) la falta de cambios de agua 2) la falta de aireación 3) o la falta de plantas en el estanque. Estos 3 elementos son la única forma conocida de deshacerse del nitrato. Si el nitrato es alto, agrega un aireador, agrega algunas plantas y haz cambios de agua.

KH: Dureza de carbonatos/Alcalinidad total: La mayoría de las aguas tienen una cierta cantidad de amortiguación de la alcalinidad total. 100 ppm o más si se utilizan filtros de perlas. El KH estabiliza (amortigua) el pH y evita cualquier caída. El bicarbonato de sodio funciona bien para esto si se dosifica regularmente. Si su dureza es de 15 a 30 granos de dureza, o de 256,5 ppm a 513 ppm, probablemente nunca tendrá que preocuparse por agregar nada para complementar la estabilidad de su estanque siempre que continúe haciendo cambios de agua regulares.

GH: La dureza general se mide en granos o ppm. La dureza "0" es agua blanda. Aunque hay quienes pueden estar en desacuerdo, cualquier dureza ES agua dura. Es solo una cuestión de grado. Aunque la dureza se puede alterar, puede ser costoso y puede reducir la estabilidad general del estanque. Es mejor controlar el nivel de GH y abstenerse de intentar modificarlo. A los criadores de koi de calidad para exhibición les gusta alterar la dureza del agua porque creen que mejorará la calidad y el color de la piel. La mayoría de los criadores de koi simplemente usan el agua que tienen y mantienen la calidad mediante cambios de agua y la mejor filtración para su situación.

Otras pruebas que vale la pena considerar:
Oxígeno disuelto
Hierro
Fosfatos

Parte cuatro/Peróxido de hidrógeno para el control de algas:

El control de las algas en los estanques ornamentales mejoró con la introducción del peróxido de hidrógeno al 35 % utilizado como oxidante para todo tipo de algas. Si se utiliza correctamente, controla de forma segura el crecimiento de las algas y ofrece a los propietarios de estanques un método sencillo y económico que pueden utilizar incluso con peces koi.

¡El peróxido de hidrógeno al 35 % es peligroso! ¡Use guantes y ropa de protección! ¡Use gafas protectoras/protección para los ojos! ¡Tocar una gota de este material le pondrá la piel blanca! ¡Puede quemar! Guarde este producto químico en un lugar fresco y seco. ¡Lea todas las instrucciones de seguridad de la etiqueta! Si se usa correctamente y se almacena de forma segura, el peróxido de hidrógeno al 35 % funciona contra las algas.

Algunas pautas:

Deben estar presentes las algas (cualquier tipo de alga que desees controlar).
La dosis es de una taza (8 onzas) por cada 1000 galones. Este es un punto de partida. Aumente la dosis ligeramente solo si las algas siguen presentes. La dosis se aplica cada tres a cinco días. Una vez que haya establecido la cantidad necesaria para su estanque, reduzca la dosis hasta que las algas comiencen a reaparecer. El objetivo no es erradicarlas, sino mantenerlas bajo control.

En los lugares donde sea necesario tratar arroyos o cascadas, mezcle ocho onzas (según la cantidad de agua oxigenada que se necesita para un estanque de 1000 galones) de peróxido de hidrógeno con ocho onzas de agua. Coloque la mezcla en un rociador con bomba que no se haya usado para herbicida. Cierre el flujo de agua y rocíe bien las áreas. Deje reposar durante 60 minutos. Vuelva a abrir el agua.

El peróxido de hidrógeno se puede conseguir en las tiendas locales de piscinas. Se lo conoce como Baquacil. Tiene una concentración del 27 %. Los profesionales de las piscinas te dirán que matará a los peces. Esto es cierto solo si aplicas una dosis excesiva o tratas un estanque que tiene pocas o ninguna alga.

Descubrí que en las tiendas de suministros veterinarios se vende peróxido de hidrógeno al 35 % en envases de 5 galones. Sin embargo, debe dispensarse con cuidado, ya que quemará la piel y cualquier otro tejido vivo con el que entre en contacto cuando esté en su máxima potencia.

He utilizado y sigo utilizando Baquacil/peróxido de hidrógeno veterinario con varias colecciones de koi. Sé de varios aficionados que lo utilizan con éxito. Pero todos ellos son personas cuidadosas que prestan atención a la presencia de algas y a la dosis adecuada. Utilice este método bajo su propio riesgo. Si se hace correctamente, es realmente seguro para los peces y produce maravillosos estanques sin algas.

Una nota adicional: es recomendable adquirir un kit de prueba de peróxido de hidrógeno de Taylor. De esa manera, puede controlar las ppm y observar si está activo durante más de un día o dos. Si sigue activo después de dos días, realice un cambio de agua bastante grande para diluirlo.

Me gusta tratar mis cuatro cascadas con 1/2 galón de peróxido de hidrógeno mezclado con 1/2 galón de agua. Utilizo un pulverizador de bomba marcado para este uso. Una vez que se han rociado completamente, las dejo reposar durante aproximadamente una hora. Luego reinicio el filtro y las bombas de las cascadas de agua. Después de aproximadamente tres horas, comienzo a limpiar los cepillos del desnatador, los S&G, el filtro de cabezal bajo Alpha One Media y, finalmente, el pulidor de medios esféricos AES. De esa manera, los detritos que se eliminaron de las cascadas son recolectados por los desnatadores y filtros antes de comenzar mi limpieza semanal.

Parte cinco/Cambios de agua/filtración, etc.:

En casi todos los estanques, tanques de cuarentena o acuarios se requieren cambios de agua constantes y frecuentes. Se considera habitual realizar entre un 10 % y un 15 % de cambios de agua semanales, según la cantidad y el tamaño de los peces y el tamaño del recipiente. Esta es también la única forma, además de la filtración, de reducir la concentración de contaminantes en el estanque, especialmente los nitratos y los compuestos orgánicos disueltos. Recientemente, se han introducido varios tipos de fraccionadores de espuma de agua dulce que hacen un buen trabajo para reducir los COD. Ya sean caseros o comerciales, todos parecen funcionar bastante bien.

Casi todos los estanques con peces necesitan una filtración y una aireación adecuadas para la salud de los peces. Estos dos problemas deben abordarse, pero es mejor considerar el tipo de filtración y cómo se logra la aireación antes de la construcción que después. Los cambios de bebederos pueden requerir un declorador, ya que la mayoría del agua de la red contiene al menos algo de cloro y/o cloramina. Realice el tratamiento en consecuencia y dosifique al mismo tiempo y de la misma manera cada vez para que se convierta en un hábito y no se olvide. Los cristales de tiosulfato de sodio son una forma muy económica de declorar. Mezclar 1 libra y media de cristales con un galón de agua producirá suficiente declorador para tratar aproximadamente 85.000 galones.

Los cambios de agua implican bombear o extraer con sifón un porcentaje del agua existente del estanque (no solo agregarle más) y asegurarse de que la nueva temperatura del agua coincida con la del estanque o tanque en cuestión. Para garantizar el éxito, lo mejor es conectar un temporizador para que, cuando se olvide de cerrar la manguera, ¡se apague automáticamente! Nuevamente: un recordatorio para agregar declorador si su agua ha sido tratada con él.

Parte seis/Kits de prueba:

Compañía química Hach
http://www.Hach.com

Compañía Hach
Apartado Postal 389
Loveland, Colorado 80539
1-800-227-4224
1-970-669-3050

Compañía LaMotte
Apartado Postal 329
Avenida Washington 802
Chestertown, Maryland.26120
1-800-344-3100
1-410-778-3100

Tecnologías Taylor, Inc.
Círculo Loveton 31
Sparks, Maryland. 21152-9206
1-800-TESTKIT

Las tres empresas mencionadas anteriormente son conocidas por sus excelentes kits de prueba. Si desea utilizar lo mejor y proteger sus inversiones en agua, llame a una de ellas y "póngase manos a la obra". Todas ellas utilizan kits de prueba de alcalinidad total como Kh o dureza de carbonatos.

Los productos farmacéuticos para acuarios y los kits de prueba Tetra están disponibles en la mayoría de las tiendas de mascotas y proveedores de estanques.

Nota: Si el kit de prueba parece viejo o polvoriento, es probable que haya estado en el estante demasiado tiempo y esté vencido. Verifique la fecha de caducidad antes de comprarlo. Los reactivos líquidos tienen una vida útil de un año. Los reactivos en polvo tienen una vida útil de hasta cuatro años.

Parte siete/Abreviaturas comunes:

Kh = dureza de carbonatos o, para muchos aficionados, alcalinidad total. Se suele medir en ppm.
PPM=partes por millón.
GH = dureza general del agua del grifo o del estanque. Se mide en granos o en ppm
PP=permanganato de potasio (KMn04). Es un oxidante fuerte. Se utiliza para el control de parásitos y la reducción de compuestos orgánicos.
FMG = formaldehído y verde malaquita. ProformC, Broad Spectrum Disease Treatment (BSDT) y Terminate son nombres comerciales comunes. Se utiliza para el control de parásitos. El producto indicará "amoníaco" si analiza el agua.
FMC=formaldehído, verde malaquita y azul de metileno. Control de parásitos, especialmente Ich.
ANN=amoniaco, nitrito y nitrato. Las pruebas principales para detectar problemas del agua.
IP=inyección intraperitoneal. El lugar de la inyección se encuentra frente a la abertura nasal, detrás de las aletas ventrales y justo al costado de una "línea central" imaginaria, aproximadamente a 15 grados con la aguja apuntando hacia la cabeza.
IM=Sitio de inyección en la región muscular del cuerpo a ambos lados del dorso. No apto para personas sin entrenamiento.
SAP=Saprolegnia. Género de mohos acuáticos responsable de importantes infecciones fúngicas en peces de agua dulce y huevos.
PCS=Cubierta de plástico
ST = tiosulfato de sodio. Un declorador que se presenta habitualmente en forma de cristal, pero también en forma líquida. Tiene muchos nombres comerciales, pero la mayoría hace más o menos lo mismo.
DIY=hazlo tú mismo.
GFCI = Disyuntor sensible a la humedad. Es muy útil tenerlo en la caja eléctrica para el uso en estanques. En la mayoría de las áreas, es obligatorio. Otro dispositivo que se usa comúnmente es un receptáculo GFCI. Este es el que se monta en la pared y que se encuentra comúnmente en los baños de muchas casas. Tiene un botón de reinicio. Estos dispositivos son conocidos por su corta vida útil y su incapacidad para mantener un circuito a medida que envejecen.
Raspado y endoscopia: procedimiento que puede ayudar a identificar parásitos con un microscopio. Un microscopio es tan valioso como los medicamentos, las condiciones perfectas del agua y el pez más caro. Espere pagar alrededor de $400,00 por uno que pueda usarse para identificar parásitos.



Parte ocho/Síntomas conductuales que deberían hacer saltar la alarma:

Existen muchos comportamientos inusuales que pueden ser motivo de preocupación. Observe aquellos que se repiten. Por ejemplo, aislarse del resto de la manada, recostarse en el fondo, especialmente si las aletas están pegadas al cuerpo, tener la cabeza hacia abajo, la cabeza hacia arriba, pigmentación oscura, piel similar al papel de lija, saltar (saltar parcialmente por encima de la superficie del agua), frotarse o mostrarse repetidamente contra el suelo o las paredes del estanque, tener una capa de baba blanca viscosa, no comer, escupir, toser, sacudir la cabeza, etc.

Parte nueve/¿Cuarentena?

Si no lo ha hecho y está leyendo esto, probablemente sea demasiado tarde. La próxima vez que adquiera un nuevo pez, debe ponerlo en cuarentena durante al menos seis u ocho semanas en agua de su estanque o de la red eléctrica. Además, siempre es bueno colocar uno de su colección actual con el recién llegado. Un compañero siempre es bueno y garantiza que la población existente no se verá afectada negativamente por los insectos del recién llegado. Le aseguro que tendrán insectos. ¡No existe nada parecido a un pez desinfectado!

Los acuarios de cuarentena son una necesidad. Muchas personas relatan con tristeza sus experiencias de colocar un nuevo pez en la población existente y observar cómo todos comienzan a comportarse de manera inusual y, uno por uno, comienzan a morir.

Durante la cuarentena, muchos coleccionistas tratan sabiamente a sus nuevos peces con un tratamiento antiparasitario estándar, como FMG y AquaPrazi de AquaMeds para trematodos. El protocolo habitual requiere 100 ml de FMG o 150 ml de ProformC por cada 1000 galones. Comience por aumentar significativamente la aireación. Tres tratamientos consecutivos de FMG o ProformC durante tres días. Se deben realizar pequeños cambios de agua, como un 20 %, para mejorar el rendimiento del producto químico.

Luego, después de realizar un cambio de agua, mida y agregue una dosis adecuada de AquaMeds AquaPrazi y déjela en el tanque durante 7 días. Repita esto como segundo y último tratamiento.

Parte diez/Raspar y examinar parásitos comunes en los peces koi y otros peces ornamentales:

La mayoría de los aficionados nunca utilizarán un microscopio. Un porcentaje mayor de aficionados utilizará un microscopio si son miembros de esta asociación y de un club de peces koi. Aun así, se trata de una fracción muy pequeña de los aficionados a los peces koi. Pero quiero destacar este punto: un raspado y un endoscopía adecuados de muestras de piel y branquias de sus peces koi probablemente les salvarán la vida.

Necesitarás un microscopio con oculares de 10X y tres lentes objetivos, como 10X, 20X y 40X. Se necesita una caja de portaobjetos de vidrio y una caja de cubreobjetos de plástico para tomar muestras. Aprendí a hacerlo sin instrucciones prácticas, así que imagino que tú también puedes hacerlo.

Utilice los cubreobjetos de plástico para tomar muestras. Para obtener una muestra de branquias, es importante sedar al pez, por lo que debe leer esa sección nuevamente. Una vez sedado, el pez debe colocarse sobre una toalla húmeda. Si es posible, pida a un asistente que haga cosas como revivir al pez.

Abra con cuidado la placa branquial externa lo suficiente para deslizar un cubreobjetos de plástico hacia el cartílago blanco en la parte delantera de las branquias. Luego presione con suavidad pero con firmeza hacia abajo con el PCS y tire de él hacia usted. Con suerte, verá una muestra de moco rojo bastante sanguinolento en el borde del PCS. Tome esta muestra y colóquela boca abajo con cuidado sobre un portaobjetos de vidrio. Presione con mucho cuidado para esparcirla. No agregue agua. Si coloca el cubreobjetos de manera vertical usando el portaobjetos de vidrio como Este/Oeste, el borde delantero del cubreobjetos será claramente visible cuando enfoque el microscopio y podrá mover el portaobjetos hacia arriba y hacia abajo, mientras también mueve el portaobjetos desde el borde delantero hacia adentro.

Sería prudente obtener dos o tres muestras más de branquias, ya que las duelas y otros animales pequeños tienen la costumbre de poblar solo una zona y, a veces, no están en ambos lados. Si bien las muestras de piel y baba pueden ser valiosas, he visto una y otra vez que los parásitos están en las branquias.

Se necesita un microscopio para ver esto:

Ichthyobodo Necatrix - Costia----------300X-400X:

La costia se reproduce rápidamente cuando las condiciones son las adecuadas. La reproducción se realiza por fisión binaria. Los síntomas son variados. Letargo, desorientación, pigmentación oscura, aletas cerradas, enrojecimiento en la base de la aleta dorsal, una fina capa de mucosidad o tacto similar al del papel de lija son todos indicadores. Los casos más avanzados producirán una muesca sobre la boca y los ojos se hundirán. Las infecciones de costia se producen comúnmente alrededor de la base de la aleta dorsal.

Bajo el microscopio, la costia parece tener forma de lágrima y se mueve con la irregularidad de los autos chocadores en la feria del condado. A veces, las corrientes celulares se confunden con la costia. Todas se mueven en la misma dirección. Varían en velocidad, pero no deben confundirse con la costia.

La costia se puede erradicar aplicando calor, pero lleva varios días. A 87°F, la costia queda inmovilizada y ya no puede reproducirse. Lamentablemente, la mayoría de los estanques no permiten aplicar calor a este nivel. Para esas situaciones, tanto FMG como FMC funcionarán bien. Antes de la dosificación, se recomienda un cambio de agua del 25 % para reducir los componentes orgánicos y mejorar el rendimiento del producto químico. Yo recomendaría utilizar formaldehído al 37 % mezclado con verde malaquita a una tasa de un galón de formaldehído y 15 gramos de verde malaquita. La dosis para la costia es de 100 ml por cada 1000 galones. Los productos más débiles, como ProformC, requieren 150 ml por cada 1000 galones. Dos dosis con un intervalo de aproximadamente 18 horas parecen ser efectivas, pero si hay mayor cantidad de componentes orgánicos, puede ser necesaria una tercera dosis.

El FMG se elabora a partir de ingredientes que se encuentran fácilmente en el mercado. ¡Pero tenga cuidado! No es algo que se pueda tomar a la ligera. Ninguno de estos productos químicos es especialmente inocuo para los ojos, la nariz, la boca o la piel. La fórmula se detalla a continuación. El formaldehído se leerá como amoníaco durante las primeras 24 horas de tratamiento.

FMG: A un galón de formaldehído al 37 %, agregue 15 gramos de verde malaquita. Eso es todo. Cúbralo bien y agítelo para disolver el polvo de MG. Use gafas protectoras, una máscara respiratoria y guantes. El verde malaquita migra fácilmente incluso con el más mínimo movimiento de aire, así que tenga cuidado.

FMC: Una fórmula más antigua desarrollada en 1978. A un galón de formaldehído al 37%, agregue 12 gramos de verde malaquita y 12 gramos de azul de metileno. Esto es particularmente efectivo contra el ich. Nuevamente, tenga cuidado con estos materiales, ninguno de ellos es "exactamente" seguro.

SÍNTOMAS DEL KHV:

Esto se coloca bajo el título Ithyobodo Necatrix/Costia por una razón:

Muchos casos sospechosos de herpes zóster son en realidad infestaciones de Costia. Debido a que Costia se reproduce tan rápidamente y es tan devastador para las branquias y la capa mucosa, a veces se presenta como el virus del herpes de los koi.

Si sospecha que sus peces padecen KHV debido a branquias diezmadas y una capa espesa de baba lechosa, estos son los pasos a seguir:

1. Trate su estanque con 100 ml de formaldehído y verde malaquita por cada 1000 galones de agua inmediatamente.
2. Obtenga hisopos estériles con tubos de envío de su veterinario. Los veterinarios los obtienen de forma gratuita de sus proveedores, así que no dude en solicitarlos.
3. Frote las branquias y el cuerpo del pez koi afectado con los hisopos estériles. Coloque los hisopos en el tubo y refrigérelo.
4. Lo antes posible, envíe las muestras a la Universidad de Arkansas/Dr. Andy Goodwin para que las analicen. Busque la dirección en Google. No es difícil.
5. Después de 18 horas vuelva a tratar su estanque con FMG.
6. Considere repetir esto una tercera vez, pero si parece que los peces se están recuperando, simplemente agregue sal a una tasa del 0,3 %.
7. Esperar el resultado de las pruebas.

Si se trata de Costia, los síntomas y las pérdidas se reducirán al mínimo. Si no es así y los resultados de las pruebas son positivos, tendrá que tomar decisiones importantes.

Chilodonella -Chilo--------------------200X:

La Chilodonella tiene una forma redonda distintiva. Se mueve como la nave nodriza en el espacio. Es bastante lenta bajo el microscopio y los ciliados se mueven desde su anillo exterior. Cuando se utiliza un microscopio para buscar duelas, la Chilodonella se identifica fácilmente.

El chilo se erradica fácilmente con sal al 0,6 % o con 100 ml de FMG por cada 1000 galones. El tratamiento con sal tiene una duración total de 14 días, por lo que la única razón para utilizarlo es si no hay FMG disponible. No hay efectos nocivos con el uso de sal a este nivel. Una vez finalizado el tratamiento, se debe realizar una serie de cambios de agua para reducir lentamente el nivel de sal al mismo nivel del agua cruda (de entrada).

Cualquier tratamiento será efectivo, pero en el caso de FMG es importante eliminar en cierta medida los componentes orgánicos (agua sucia, mala calidad del agua) con un cambio de agua mínimo del 25 % para mejorar el rendimiento del producto químico.

Trichodina -tricky---------------------200X: Los tratamientos con FMG o FMC funcionan bien.

Trichodina es uno de los parásitos protozoarios más fáciles de detectar bajo el microscopio, ya que es casi perfectamente redondo con cientos de ganchos que se asemejan a cilios en su periferia y gira constantemente mientras se mueve a través de la mucosidad, causando daño tisular.

Ataca tanto la piel como los tejidos branquiales de nuestros koi y, a menudo, puede causar más daño a las branquias de lo que se cree.

Se considera un parásito de aguas cálidas y puede sobrevivir durante algún tiempo sin un huésped. Provoca una vegetación en la piel que da lugar a un aspecto grisáceo y blanco opaco en el cuerpo de los koi infectados, que presentan los síntomas clásicos de parpadear, frotarse y aletargarse.

La sal matará a este parásito, pero debe estar en una dosis lo suficientemente fuerte. La sal al 0,6 % matará a los trichodina. La sal debe permanecer en el agua durante al menos 14 días para matar a cualquier cría de trichodina. El FMG sería el tratamiento más recomendable, ya que actúa rápidamente. Se puede utilizar FMG o FMC si el agua está a 55 grados o más.

Ichthyophthirius multifilils-ick----------200X:

Conocida como mancha blanca, se ve fácilmente en el cuerpo a simple vista. El problema que se suele experimentar con los koi es que solo se encuentra en las branquias y, por lo tanto, no se observa, excepto por síntomas de parpadeo, como ocurre con muchas otras infestaciones de parásitos. La sal al 0,6 % junto con un aumento de las temperaturas suele ser suficiente para erradicarlos. Tanto el FMG como el FMC son tratamientos eficaces que se vuelven aún más eficaces con un aumento de la temperatura. También se sabe que el Ich se vuelve bastante activo durante los cambios barométricos. Los piscicultores de Florida casi siempre tratan a sus peces contra el Ich después de una fuerte tormenta eléctrica.

Tome nota:

Se puede utilizar sal con ProformC, FMG o FMC sin que se produzcan reacciones adversas. Si no lo cree, consulte con un patólogo de peces.

Hexamita------------------------------200X:

Tratamiento específico de la hexamita

Prepare su propio alimento medicinal específico para Hexamita usando Metronidazol:

En un recipiente mediano, mezcle 1/2 cucharadita de gelatina Knox en 1/2 taza de agua tibia. Luego, agregue 1/2 cucharadita de polvo de metronidazol. Mezcle bien. Luego, agregue 450 gramos de alimento en gránulos para carpas koi en el recipiente. Mezcle bien esta preparación. Vierta esta mezcla sobre papel encerado y deje que se seque completamente al aire. Dejar secar durante la noche debería ser suficiente. Guarde su nuevo alimento medicado en bolsas herméticas y refrigérelo.

Alimente a su mascota SOLAMENTE con este alimento medicado (no le dé ningún otro alimento) durante 10 días. Alimente a su mascota generosamente, pero asegúrese de que el alimento se acabe en unos cinco minutos o menos.

Nota: Si lo desea, puede realizar un aplastamiento de heces para su análisis microscópico antes y después del protocolo de alimentación para garantizar el éxito. De lo contrario, considere esto como un tratamiento de tipo escopeta y observe los desechos fecales del pez en busca de segmentos marrones (normales).

El polvo de metronidazol está disponible en FTFFA.

Dactylogyrus - duelas branquiales---------------100X:

Este parásito, al igual que los gusanos de la piel, rara vez mata a los koi, pero no se deje engañar. Las infestaciones de las branquias por gusanos de la piel o de las branquias pueden causar daños irreparables. Es un portador conocido de las bacterias aeomonas y pseudomonas, que inyecta mientras se alimenta de las branquias y el cuerpo del pez y, si no se trata, eso MATARÁ a los koi.

Se puede ver fácilmente con un aumento mínimo y se distingue por sus manchas oculares y por el estiramiento y contracción del cuerpo mientras se alimenta. Las duelas branquiales son ponedoras de huevos. El agua más fría significa un período de gestación más largo. La mayoría de las veces, considero que no está descartado tratarlas durante un período de dos a cuatro semanas y, de hecho, es necesario "atrapar" esos huevos que deben eclosionar para lograr el control, si no la erradicación completa.

Los tratamientos se indican a continuación. El praziquantel es muy eficaz, pero el agua debe estar a unos setenta grados centígrados para mejorar la eficacia del medicamento. Algunos dicen que el permanganato de potasio funciona. Creo que es más correcto decir que puede hacer que se recuperen temporalmente, pero que se recuperarán. La sal tiene poco efecto. Kusuri Fluke-M es fácilmente el tratamiento más eficaz y, sin embargo, el más benigno de todos los tratamientos contra los trematodos.


Gyrodactylus - trematodos cutáneos--------------100X:

Las duelas de la piel son similares a las duelas de las branquias, pero carecen de las manchas oculares distintivas. Se las puede llamar duelas de la piel, pero casi siempre aparecen también en las branquias. Son portadoras de vida, por lo que su ciclo de vida es algo más corto y parecen ser más fáciles de erradicar. Sin embargo, son peligrosas simplemente porque son portadoras, al igual que las duelas de las branquias.

Los tratamientos son los mismos que se describieron anteriormente con las duelas branquiales.

Para encontrar las duelas se necesita un raspado y un endoscopio. La zona más probable para encontrarlas es en las branquias. Tome dos muestras de cada lado del tejido branquial. Una del borde superior y otra del borde inferior. No es raro encontrarlas solo en un lado y, a veces, solo en el área superior o inferior. Decir que solo ha encontrado una o dos, por lo que la infestación no es grave, simplemente no es correcto. Cuando considere la pequeña muestra si encuentra un par, imagínese cuántas más probablemente haya. Raspado y endoscopio: ¡sea completo! Una sola muestra no brindará la información necesaria sobre hasta qué punto ha progresado la infestación y, muchas veces, una sola muestra no tiene en cuenta la variabilidad descrita anteriormente sobre dónde se congregan.

Argulus - piojos de los peces---------------inspección visual minuciosa/Diflubenzuron, varios nombres comerciales para este producto. El mejor que he encontrado es Adept. Se utiliza comúnmente en el comercio de invernaderos y se consigue fácilmente.

Lernaea - gusano ancla---------inspección visual minuciosa/diflubenzuron. Adept es uno de los nombres comerciales.

En el mejor de los casos, los parásitos abren la puerta a la infección bacteriana. En el peor, son portadores de la misma. Por eso es tan importante intentar identificarlos y tratarlos adecuadamente.

Parte Once/Tratamientos tópicos para carpas y peces dorados:

Si bien el tratamiento de los parásitos es muy importante, el tratamiento de la zona ulcerada resultante es igualmente importante. Algunos dirán que se use peróxido de hidrógeno, luego yodo y luego adhesivo dental para cubrir la herida. No tengo ningún problema con usar los tres, si están disponibles y eres competente en el tratamiento con todos ellos para que el koi no se quede en la mesa demasiado tiempo. La mayoría de las personas no son tan competentes. He tratado muchos koi y hasta hace poco el único tópico que he usado era yodo. Es extremadamente efectivo. Limpia la herida a fondo asegurándote de llegar debajo de la piel y/o los bordes escamosos. Elimina las escamas sueltas durante este tratamiento, ya que se caerán de todos modos. Este es generalmente un tratamiento de una sola vez.

Si se observa que la herida está cicatrizando, se volverá a realizar un frotis que dañará el tejido nuevo que se está formando lentamente alrededor de la herida (de color rosa pálido a blanco). Si el área ulcerada se deteriora aún más después de un frotis minucioso, es necesario realizar un descubrimiento más preciso del parásito o una dosis más precisa del antibiótico o un cambio en el antibiótico utilizado.

Una alternativa al yodo es la violeta de genciana. Parece funcionar igual de bien y, dado que inicialmente colorea la zona y luego se desvanece a medida que desaparece, es tan valiosa como el yodo como indicador de curación. La violeta de genciana está disponible como medicamento sin receta en la mayoría de las farmacias Walgreens/CVS.


El tercer método que he utilizado y que ha tenido un éxito extraordinario cuando nada más parecía funcionar es una mezcla 50/50 de Tricide Neo y Silvadene (una crema para quemaduras). Esta mezcla funciona donde la mayoría de los otros productos tópicos no lo hacen. Silvadene es un producto de venta con receta. Aplique esta mezcla lentamente y déjela "reposar" durante un total de cinco minutos. Limpie la pasta en ese momento y revitalice la piel. Inyecte un antibiótico adecuado como Fortaz en este momento, junto con una única inyección de vitamina C. Aunque la idea común es que la vitamina C inyectable refuerza el sistema inmunológico, la verdad del asunto es que la vitamina C se utiliza principalmente para reducir el pH del cuerpo, debilitando así la infección bacteriana principalmente por los efectos del antibiótico.

Un cuarto método consiste en echar una gota de agua sobre una pequeña cantidad de cristales de permanganato de potasio, que solo se sugiere si todo lo demás parece haber fallado. Esto no solo mata las bacterias de la zona, sino que tiene un efecto perjudicial sobre la carne que toca. Mata el tejido de la zona, así que tenga cuidado con la distancia que pasa con este hisopo. Lo he utilizado en casos extremadamente difíciles en los que se convierte en una situación de muerte o cura. He tenido mucho éxito usándolo, pero solo lo he utilizado después de haber probado todo lo demás. La zona tratada tarda varios meses en recuperarse, mientras que las zonas tratadas con yodo o violeta de genciana tardan unas pocas semanas.

¡El permanganato de potasio es un oxidante! ¡Es un producto químico peligroso si se utiliza de forma inadecuada! Utilice ropa y guantes de protección. ¡Use gafas protectoras/protección ocular!

1. Yodo primero.
2. Violeta de genciana segundo.
3. Tricide Neo y Silvadene tercero.
4. Permanganato de potasio cuarto.

Generalmente, la limpieza se realiza con hisopos. Cuando las escamas circundantes se están deteriorando, las saco, limpio y trato la zona para acelerar el proceso de curación. Se necesitan pinzas fuertes para sacar las escamas.

Parte doce/Cómo abastecer el botiquín para el control de parásitos y enfermedades:

Para empezar, una caja de herramientas de plástico de una gran tienda servirá para mantener todos los suministros en un solo lugar.

A continuación te mostramos una lista que te ayudará a empezar:

1. Pinzas afiladas.
2. Pinzas romas de alta resistencia.
3. Tijeras pequeñas y afiladas.
4. Dispositivo raspador como cuchillos exactos.
4a. Toallas de baño o de mano de algodón utilizadas mojadas en una bandeja plana o una tapa de bolsa: sujetan bien el pescado.
5. Hisopos de algodón.
6. Botella de Yodo.
6a. Aceite de clavo para sedación.
7. Botella de Violeta de Genciana.
8. Paquete pequeño de Tricide Neo utilizado como pasta con 8a.
8a. Silvadene: una crema para quemaduras que ayuda a la curación cuando se mezcla con Tricide Neo como una pasta.
9. Guantes de nitrilo, plástico o látex.
9a. Kits de sutura para aletas divididas. La seda trenzada es mi favorita.
10. KUSURI fluke-M: ¡el mejor tratamiento para los trematodos! ¡También mata caracoles!
10a. Praziquantel (tratamiento contra trematodos). Muy buen tratamiento contra trematodos. Solo se necesitan un par de tratamientos más.
11. FMG/ProformC/FMC (otros tratamientos antiparasitarios microscópicos).
12. Dimilin/diflubenzuron (tratamiento contra piojos de los peces y gusanos ancla).
13. Báscula digital Gram (sitio eBay-Oldwillknott).
14. Tazas pequeñas para medir.
15. Jeringas variadas (sin agujas) para medir (10-60 CC).
16. Termómetros (estilo acuario, al menos dos).
17. Kits de prueba: amoniaco, nitrito, nitrato, sal, pH, GH, Kh.
18. Peróxido de hidrógeno.
19. Ácido oxolínico para baños cortos.
19a. CloraminaT para infecciones bacterianas de las branquias utilizada como baño corto.
20. Linterna y un paquete nuevo de pilas.
21. Jeringas variadas para antibióticos y vitamina C inyectable.
22. Un microscopio con portaobjetos y cubreobjetos de plástico para identificar parásitos.
23. Un antibiótico inyectable como Fortaz que se puede conservar en el congelador y reconstituir.
En una fecha posterior.
24. Sal para descalcificar el agua.
25. Un veterinario comprensivo y cooperativo.
Parte trece/Medicamentos:

Tenga en cuenta que hay empresas e individuos que comercializan remedios que afirman que curan de inmediato con solo arrojarlos al estanque. Las etiquetas dirán que curarán casi cualquier cosa y que huelen bien al hacerlo. Este tipo de afirmaciones en las etiquetas deberían hacer que desconfíe; y con razón. Estos productos generalmente no funcionan. Sin embargo, se envasan y se venden en casi todas las tiendas de jardinería de este país. Imagínese. Si encuentra un producto que dice que hará casi todo, no cuente con él.

KMno4 - Permanganato de potasio:
El permanganato de potasio es capaz de hacer grandes cosas en términos de control de parásitos, pero también es capaz de matar rápidamente a todos sus peces si se usa incorrectamente. Este es un veneno. El "dip", que se describe más adelante en el Sticky es muy eficaz y es bastante seguro debido a su naturaleza precisa. El PP, cuando se usa en un estanque, es tan bueno como la persona que lo usa. Si es demasiado fuerte, los peces sufrirán y morirán. Si es demasiado débil, los parásitos se reirán de él. ¡El PP es un oxidante! ¡Use ropa y guantes protectores! ¡Use protección para los ojos! ¡Use máscara respiratoria!

Para que sea eficaz en un estanque, el estanque en sí debe estar en buenas condiciones, limpio y libre de elementos orgánicos (restos de plantas, etc.). Se debe conocer la capacidad del estanque (galones). No se pueden hacer conjeturas al respecto.

Para los parásitos microscópicos, excepto los trematodos, utilice 2 ppm de KMNo4 (permanganato de potasio) en un estanque limpio. Dos días consecutivos y no invierta la aplicación del producto químico. Agregue aireación. Esté preparado para revertir el tratamiento con declorador si nota que los peces presentan un malestar evidente. Antes de realizar este tratamiento por primera vez, sería conveniente comentarlo en este foro. Inicie un hilo. Existe cierta evidencia de que el PP tiene un efecto negativo en los alevines de koi más pequeños.

La inmersión
Se puede utilizar una inmersión de 8 gramos de KMN04 por cada 40 litros de agua a 20 °C, pero no durante más de 2,5 minutos. La medición precisa es fundamental. Airear. Esta inmersión requiere varios recipientes, así como un estanque o tanque de agua no contaminado para colocar los especímenes tratados. Los recipientes de preinmersión y posinmersión son imprescindibles. Asegúrese de que se puedan cubrir de forma segura. ¡Esto es un poco más de 200 ppm! Las inmersiones solo funcionan si el recipiente (estanque) al que se devuelven los peces tratados está libre de parásitos.

Para medir esta sustancia química se necesita una balanza de gramos. Calibre la balanza con frecuencia.

Para 1000 galones estadounidenses, aquí hay un cuadro breve:

PPM---------------Gramos necesarios:

1.0----------------3.785
2.0----------------7.570
3.0---------------11.355
4.0---------------15.140

Cualquier declorador o peróxido de hidrógeno revertirá esta sustancia química. Asegúrese de tener suficiente para neutralizar al menos el doble de la cantidad utilizada.

ProformC o Formaldehído y Verde Malaquita:

Este tratamiento es seguro a temperaturas de entre 50°F y 80°F.
El FMG es eficaz contra todos los parásitos microscópicos, excepto los trematodos. Es un veneno. Se dosifica en cantidades que matarán eficazmente a los parásitos sin matar al huésped. Una sobredosis puede dañar o matar a los peces. El formaldehído se suele conseguir en las tiendas de suministros agrícolas. Tiene un 37 % de formaldehído y un 11 ~ 14 % de metanol. El verde malaquita se puede conseguir en la tienda online de FTFFA. La fórmula es un galón de 37 % de formaldehído y 15 gramos de verde malaquita.

Los proveedores de estanques y carpas ofrecen mezclas comerciales como ProformC. Si bien es un poco más suave, funciona bien. También le da al usuario final un margen de error mayor. Contiene un 22 % de formaldehído y aproximadamente un 7,5 % de metanol mezclados con una cantidad patentada de verde malaquita.

Muchos sugieren el siguiente tratamiento: tres tratamientos diarios con cambios de agua del 25 % antes de cada tratamiento. Se considera que la mejor dosis, así como la más segura, es de 100 ml por cada 1000 galones de FMG o 150 ml por cada 1000 galones de ProformC. En la tercera dosis, combine FMG o ProformC y Praziquantel y deje reposar durante siete días. Se debe considerar otro tratamiento siete días DESPUÉS de un cambio de agua del 25 %. Consulte el párrafo siguiente para conocer el tratamiento específico para los trematodos. La sal en el agua no afectará significativamente el tratamiento ni a los peces. Este tratamiento es para todos los parásitos y depende de la temperatura y el ciclo de vida. Los trematodos pueden tardar 30 días en erradicarse si el agua está a unos 60 °C. Esto requiere varios retratamientos. Las aguas más cálidas reducen el período de tiempo.

Solución madre de verde malaquita
15 gramos hacen un galón. Luego use una gota por galón. Este es un excelente tratamiento contra el Ich cuando se combina con un aumento de temperatura durante unos días. Lo han usado durante muchos años los acuaristas expertos en sus colecciones, así como los piscicultores de Florida. Para aquellos que tienen acuarios o estanques plantados, las plantas parecen no sufrir daño. Malachite Green solo debe usarse/mezclarse con protección para los ojos, una buena máscara respiratoria y ropa protectora. El polvo de Malachite Green migra fácilmente con el movimiento del aire. ¡Tenga cuidado!

Praziquantel: Fascias de las branquias y la piel:

Un trematodicida. El praziquantel induce una contracción rápida de los esquistosomas (un gusano o duela) mediante un efecto específico sobre la permeabilidad de la membrana celular. El fármaco provoca además vacuolización (genera más y mayores espacios o cavidades dentro de cada célula individual) y desintegración de las células, así como del tegumento del esquistosoma (la cubierta del cuerpo de la duela). La ruptura o rotura de las paredes celulares podría ser una forma mucho más sencilla de describirlo y puede ser igualmente correcta.

El praziquantel debe ser ingerido por la duela para que funcione. La dosis es de un gramo por cada 100 galones de agua. Actualmente, las instrucciones sugieren utilizar cucharadas soperas al ras para medir el producto. Eso es un error. Según mi experiencia, una cucharada sopera al ras puede contener entre 2,5 y 4,5 gramos de producto. Esto no solo es un desperdicio y una decisión imprecisa, sino que también es muy caro. Utilice una balanza de gramos. Calibre la balanza con frecuencia.

Dado que no se mezcla fácilmente con el agua, se puede utilizar una dosis estándar de FMG o se puede dosificar con FMG como parte del tratamiento descrito anteriormente. Una vez que se disuelve por completo, no parece filtrarse ni precipitarse. Simplemente se degrada con el tiempo. Cuando se utiliza Praziquantel, la temperatura del agua debe estar alrededor de los 25 °F. El primer tratamiento y todos los siguientes deben durar siete días cada uno, ya sea que se trate de duelas de las branquias (Dactylogyrus) o de duelas de la piel (Gyrodactylus). Se deben realizar cambios de agua del 25 % entre tratamientos. La redosificación lo llevará inmediatamente a la concentración necesaria para matar las duelas. Recomiendo encarecidamente una tercera o incluso cuarta aplicación de este producto debido al ciclo de vida de las duelas, así como al grosor de la capa de baba de los koi. En aguas más frías (de 60 °F a 70 °F), suele ser necesaria una cuarta aplicación cuando se trata de duelas de las branquias. Debido al costo del Praziquantel y al tiempo de tratamiento reducido, vale la pena el esfuerzo de llevar la temperatura al nivel óptimo. Otra forma de reducir costos es simplemente bajar el agua del recipiente o estanque a tratar.

Praziquantel "No parece estar funcionando":

Los koi se alimentan del fondo. Excretan una gran cantidad de baba en la zona de las branquias, que las protege, así como los parásitos de las branquias y de la piel (sí, los parásitos de la piel se encuentran comúnmente en las branquias, debido a los desechos que pasan a través de ellas). Por lo tanto, es necesario repetir el tratamiento para dar tiempo a que los parásitos de las branquias, en particular, ingieran el "veneno".

Fluke-M de Kusuri

He estado trabajando con este producto durante unos cuatro años. Puedo decirles que es el mejor y más seguro medicamento para la columna de agua contra los trematodos que he usado. Las instrucciones son sencillas y no hay muchos problemas con una sobredosis leve.

Después de utilizar el tratamiento en varias colecciones, parece que dos tratamientos con siete días de diferencia en aguas a unos 21 °C parecen ser muy eficaces. Mis intentos de encontrar trematodos en koi tratados con Kusuri Fluke-M han sido inútiles, ¡algo muy bueno!


Supaverma:

Sepa que este producto ha sido acusado de quemar las aletas y suprimir el sistema inmunológico. Esta acusación ha sido corroborada por varios miembros de Koiphen. En el Reino Unido, hay más informes que surgen sobre el efecto de largo alcance en el sistema inmunológico, ya que lo han estado usando durante varios años más que aquí en los EE. UU. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente que se evite. Hay varios métodos para reducir las duelas que son mucho más seguros. No se recomienda aquí.

Comprimidos de organfosforados y trematodos:

Las tabletas Fluke Tabs funcionan bien en aguas donde el Kh es inferior a 170 ppm. Por encima de ese nivel, el veneno se adhiere al agua y se vuelve ineficaz. Los intentos de duplicar o triplicar la dosis en aguas con un alto Kh dan como resultado la muerte de las platijas y de los peces.

Fenbendazol:

Un antiparasitario de tipo antiguo que parece funcionar a veces, la dosis es de 1 gramo por cada 100 galones y se usa de la misma manera que el Praziquantel.

Dip T de cloramina:

Para la enfermedad bacteriana de las branquias. Este producto es muy eficaz como baño. La dosis es de 1 gramo por cada 10 galones, durante cinco días consecutivos durante una hora. No lo mezcle con ningún otro tratamiento. Utilice agua vieja (acondicionada) de un tanque o estanque con aireación. No he visto instrucciones impresas para esto, ni conozco a nadie que lo haya utilizado de esta manera. Lo he utilizado en varias ocasiones, incluido un envío de 180 pequeñas importaciones japonesas. Ha demostrado ser muy eficaz y, al mismo tiempo, parece ser completamente seguro. Su uso en el estanque o tanque de cuarentena matará las bacterias beneficiosas del sistema de filtración.


Polvo humectable de diflubenzurón al 25 %:

El diflubenzurón es un pesticida controlado y generalmente registrado que requiere una licencia para su uso, venta o distribución.

El diflubenzurón se utiliza comúnmente como insecticida para invernaderos. Este polvo funciona bien para erradicar el gusano ancla (Lernea) y los piojos de los peces (Argulus). Un gramo sirve para tratar 3000 galones. Es bastante tolerante y una sobredosis por lo general no causa daños irreparables. Los parásitos se deben eliminar sumergiéndolos en yodo y tirando de ellos con cuidado con unas pinzas. La sedación (descrita a continuación) de los peces evitará que se agiten descontroladamente y que sufran más daños durante este proceso. No se observan efectos nocivos a causa de la sedación.

Existen formas líquidas (Dimilin) ​​en el mercado. Siga las instrucciones de la etiqueta.


Parte Catorce/Sal:

La sal se ha utilizado a gran escala y, por lo general, sin ningún motivo, por lo que la mayoría de los parásitos son resistentes a ella. Sin embargo, sigue teniendo su lugar. Usarla en un nivel de 0,6 % a 0,7 % es excelente cuando se traen nuevos peces a un tanque de cuarentena. Si su distribuidor le sugiere usar sal, siga sus instrucciones. La sal es eficaz contra todos los parásitos microscópicos en este nivel. Al menos los repele un poco y le da algo de tiempo para determinar qué otros tratamientos, si es que hay alguno, podría utilizar. Vea las afirmaciones a continuación para obtener una descripción general sobre la sal:

Se sabe que la sal protege a los peces de los nitritos. El porcentaje de sal en este caso es del 0,15 %. Al agregar peces a un estanque o tanque de almacenamiento, ¡preste atención al amoníaco y los nitritos!

Se necesita sal, al menos eso es lo que se dice, cuando se utiliza Elbagin (un agente antibacteriano japonés para columna de agua muy similar a la nitrofurazona). El porcentaje de sal en este caso es del 0,6 %.

La sal ayudará a regular osmóticamente a los peces inmunodeprimidos, así como a los koi con tejido branquial dañado. Se utiliza en una proporción de entre el 0,15 % y el 0,3 %. Las importaciones nuevas, así como los peces con infecciones bacterianas, a veces se tratan para ayudar a su recuperación. El porcentaje de sal que se utiliza de esta manera varía. Yo prefiero el 0,6 % con los envíos nuevos de mariposas nacionales y todos los peces de colores. Tenga en cuenta que la sal puede afectar negativamente a algunos medicamentos, pero no tiene ninguna reacción adversa con ProformC, FMG o FMC.


Algunos parásitos todavía pueden controlarse con éxito con sal. El porcentaje de sal en este caso es del 0,6 %. El tratamiento no depende demasiado de la temperatura y la duración del mismo debe ser de 14 días. Algunas cepas de parásitos microscópicos ya no se ven afectadas por la sal.

A modo informativo, a continuación se explica cómo calcular la sal:

0,1% de sal en 100 galones estadounidenses equivale a 0,8333 libras.
0,1% de sal en 1000 galones estadounidenses equivale a 8,333 libras.

0,3% de sal en 100 galones estadounidenses equivale a 2,5 libras.
0,3% de sal en 1000 galones estadounidenses equivale a 25 libras.

0,6 % de sal en 100 galones estadounidenses equivale a 5,0 libras.
0,6% de sal en 1000 galones estadounidenses equivale a 50 libras.

0,15 % de sal en una tonelada estadounidense (264 galones) equivale a 3,313 libras (preferible para reducir la absorción de nitrito).

Acuarios o qt - Aplicar una cucharadita de sal de mesa no yodada por galón de agua cada 12 horas durante tres tratamientos:
3 cucharaditas por galón para 0,3%.
6 cucharaditas por galón para 0,6%

Sal y Nitritos:

La dosis es del 0,15 %. La sal retardará o incluso detendrá la absorción de nitritos.

Parte quince/Infecciones por hongos

La savia o Saprolegnia es el género principal de mohos acuáticos que pueden provocar infecciones fúngicas importantes en los peces y los huevos. Es seguro decir que todos los estanques tienen mohos acuáticos. A menos que los peces estén comprometidos, la capa de mucosidad, en la mayoría de los casos, protegerá a los peces de una invasión. La savia invade los tejidos epidérmicos Al igual que todos los mohos, lo hace secretando enzimas digestivas en las áreas circundantes. Dado que las enzimas en general descomponen las cosas, es fácil entender que esta secreción permite que los hongos absorban más fácilmente los nutrientes del área afectada. ¡La savia está digiriendo lentamente a los peces! En este punto se llama saprolegniasis. A veces tiene una neblina verde que es la infección fúngica combinada con algas. Es mejor raspar y eliminar este crecimiento antes de los tratamientos tópicos. Un bisturí quirúrgico funciona bien para este propósito.

La savia puede extenderse por todo el cuerpo, pero generalmente se observa como manchas blancas pálidas o grises. A veces, es verde si se han atrapado algas en ella. Por lo general, se considera una infección secundaria que se observa después de un daño en la piel o las branquias del pez. Sin embargo, puede ser primaria, ya que depende de la temperatura y se produce en aguas más frías como consecuencia del apagado del sistema inmunológico.

Tratamiento SAP:

En un tiempo se estuvo de acuerdo en que el tratamiento más eficaz era el verde de malaquita. Sin embargo, un tratamiento tópico para la enfermedad ulcerosa bacteriana ha demostrado tener una ventaja muy importante. Tricide Neo, producido para baños y aerosoles, ahora se ha utilizado para frotar tópicamente simplemente mezclándolo con la baba del pescado. Es importante seguir trabajando con este producto dentro y debajo de las escamas y la carne del pescado durante unos 5 minutos. Luego, simplemente se limpia y se revive el pescado. Los resultados han sido extremadamente buenos. Queda por ver si este producto se convertirá en un producto básico en el botiquín para la SAP, pero definitivamente ha demostrado, a corto plazo, que funciona.

La siguiente es información antigua, pero la violeta de genciana sigue siendo una herramienta importante en el botiquín.

También se puede utilizar violeta de genciana, ya que es antifúngica. La violeta de genciana se vende sin receta en la mayoría de las farmacias. Es muy económica y se aplica fácilmente sin el lío de mezclarla ni los peligros del verde malaquita.

Columnaris: Hongo bucal; Podredumbre de las aletas, Enfermedad de la boca de algodón:
No se trata de un hongo ni de un moho, sino de una infección bacteriana gramnegativa. El problema es que puede parecerse un poco a la SAP. Los síntomas incluyen una mancha blanca grisácea en la cabeza, las branquias o el cuerpo, a veces rodeada de un matiz rojizo. Se puede tratar tópicamente con yodo y luego administrar inyecciones de antibióticos según las tablas que se indican en esa sección. Sin embargo, recomiendo encarecidamente el uso de Tricide Neo como el producto tópico de elección cuando se usa como una pasta mezclada con una capa de baba o, mejor aún, con Silvadene.

Parte dieciséis/Hidropesía:

El término "hidropesía" describe los síntomas de más de un tipo de enfermedad, pero todas comparten los mismos síntomas de un cuerpo hinchado con escamas que sobresalen. La acumulación de líquido dentro del cuerpo causa hinchazón, que se vuelve más grave en poco tiempo. Las escamas se separan del cuerpo y se utiliza el término "cono de pino" para describirla. A medida que la enfermedad bacteriana interna progresa, los ojos se verán afectados, lo que hará que sobresalgan o se abulten también. La recuperación en estas condiciones es muy rara y la muerte es inevitable.


Parte diecisiete/Sedación de un pez para su tratamiento:

El aceite de clavo a una tasa de 12 a 16 gotas por galón calmará a un pez en cuestión de minutos. Los koi más grandes generalmente necesitan más, pero cada koi es diferente en la reacción a un sedante. Agregue el aceite de clavo a un recipiente pequeño con agua que pueda agitarse bien. Luego, agréguelo al recipiente del sedante. NO DEJE AL PEZ DESATENDIDO DURANTE ESTE TIEMPO. Use solo agua suficiente para cubrir al pez. Airee. Cuando el pez se recueste sobre su mano sin agitarse y mientras aún tenga movimiento de branquias, estará listo para el tratamiento. Practique esto un par de veces manteniendo un suministro de agua fresca pero añejada cerca. Si por alguna razón siente que el pez se ha sedado demasiado, simplemente muévalo a agua fresca aireada y ayude al pez a usar las branquias y manténgalo cerca de la aireación. Ayude a las branquias moviendo al pez hacia adelante y hacia atrás para obligar al agua a pasar por las branquias. Use su dedo medio en la boca con una mano y sostenga suavemente el tope de cola con la otra.

MS-222: metanosulfonato de tricaína. Al principio, esto puede resultar bastante complicado, por lo que es importante practicar. Con una balanza de gramos, mida dos gramos de MS-222 y dos gramos de bicarbonato de sodio. El MS-222 DEBE estar tamponado. Sin el tampón, el pH del agua que se utilizará bajará hasta 3,3. Eso es ÁCIDO. En cuestión de unos minutos, las branquias se verán afectadas y, después de varios minutos más, la piel y las branquias del pez pueden sufrir daños permanentes.

Añade MS-222 y bicarbonato de sodio a cinco galones de agua añejada de estanque o tanque Q. Mezcla bien y estarás listo. NO DEJES AL PEZ DESATENDIDO DURANTE ESTE TIEMPO. A medida que el pez se sede, se recostará y se calmará y será fácil de manipular. Si en algún momento crees que está demasiado sedado, revívelo de inmediato manteniéndolo en una tina con agua fresca sin tratar y muévelo de un lado a otro para ayudarlo a usar las branquias. Una vez sedado, un pez puede permanecer en la mesa durante 5 a 10 minutos sin preocupaciones. La primera vez suele ser mucho más estresante para el dueño que para el pez.

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Espero que esta información te haya resultado útil y que puedas aprovecharla. A menudo me preguntan si tengo un libro favorito sobre la salud de los koi y, si has llegado hasta aquí en el blog, creo que te mereces esa respuesta. Aunque actualmente no lo vendemos, este es uno de los que más disfruto.

Salud y enfermedades de los koi 2: tecnología para salvar vidas desde el nivel principiante hasta el avanzado, por Erik L. Johnson, DVM

También hay algunos buenos recursos disponibles en www.akca.org, incluido este artículo de Koi Health Advisory (KHA) (PDF)